Чайно-гибридная роза Моника (Rosa “Monika”)

Фото и описание

Яркие оранжевые цветы этой розы всегда привлекают внимание. Сорт представлен компанией “Tantau” более чем 30 лет назад. В современной классификации садовых роз сорт Моника относится к классу “Чайно-гибридные розы и их клаймеры” (Hybrid Tea and Climbing Hybrid Tea). С точки зрения ботанической систематики сорт является межвидовым гибридом и относятся к роду Rosa семейства Rosaceae.

Описание

Высокие прямые стебли густо покрыты листьями и достигают высоты полутора метров, ширина куста обычно 0,5-0,7 м. Листья темно-зеленые, блестящие, шипы короткие, их немного. На конце ветви образуется один, изредка два бутона, поэтому сорт можно использовать для срезки.

Полностью распустившиеся махровые цветки имеют диаметр 9-11 см. Каждый состоит из 45-60 лепестков и имеет нежный, слабо выраженный аромат. Наружная сторона у лепестка ярко-желтая, внутренняя – желто-оранжевая. Когда цветок распускается полностью, различие в окраске становится менее заметным.

Очень хороши бутоны, они крупные, яркие, вытянутой формы.

Сорт устойчив к солнечным лучам, ожоги могут появиться только на мокром растении. После дождя или полива куст желательно встряхнуть. Затяжные дожди переносит плохо.

Первая волна цветения начинается в июне, а вторая – в августе-сентябре и может продолжаться до октября. В южных регионах этот сорт дает три волны цветения с мая по ноябрь.

Выбор места и правильная посадка

Сорт Моника хорошо покажет себя на солнечном месте с хорошей вентиляцией, но без холодных сквозняков. Легкая полутень вполне допустима, особенно в жаркое время дня. Не подойдет участок с высоким расположением грунтовых вод, а также низина, в которой застаиваются дождевые и талые воды.

Розы любят плодородный, рыхлый грунт со слабокислой реакцией (РН 5,6-6,5). Перед посадкой готовят яму размером 40 см в ширину и 50 см в глубину. Выбранный грунт обогащают органикой – навозом (лучше прошлогодним), зрелым компостом, торфом. На глинистых почвах добавляют немного песка. Предварительно заправленную подготовленной смесью яму хорошо проливают, потом утрамбовывают.

Если саженцы уже пошли в рост, их сажают в открытый грунт когда тот прогреется до температуры выше +10 градусов С. Не начавшие вегетацию растения можно высадить уже в апреле, когда почва только что оттаяла.

Саженцы с открытой корневой системой рекомендуется сначала замочить в воде, чтобы создать дополнительный запас влаги. Корни осматривают, удаляют загнившие и поврежденные, замачивают в растворе любого стимулятора корнеобразования. Срезы обрабатывают активированным углем или обычным угольком из костра. При посадке в землю корни расправляют, место прививки рекомендуется заглубить на 3-5

Если вы приобрели посадочный материал с закрытой корневой системой, то при пересадке землю на корнях желательно сохранить. Чтобы она не рассыпалась, контейнер предварительно погружают в воду до полного намокания. Потом вынимают и ждут, пока стекут излишки жидкости. Осторожно отделяют контейнер и перемещают растение вместе с земляным комом в посадочную яму.

Затем грунт надо обильно пролить, а после впитывания воды утрамбовать, чтобы корни плотнее контактировали с почвой.

Если посадочная яма хорошо заправлена удобрениями, то в первое лето розу можно ничем не подкармливать.

Размножение

Простой способ размножить розу самостоятельно – укоренить черенки. Берут полуодревесневшие черенки, нарезанные через 1,5 – 2 недели после начала цветения. Обычно подходящая часть ветки расположена примерно посередине. На черенке должно быть 3-4 почки, оптимальная длина 10-12 см. Внизу срез делают наклонно под нижней почкой, верхний – прямо, отступив на сантиметр от верхней почки. Нижнюю часть черенка обрабатывают стимулятором корнеобразования, потом их помещают в землю под наклоном. Первые три-четыре недели притеняют от солнца и поддерживают грунт во влажном состоянии. Размноженные таким образом кусты называют корнесобственными. В первую зиму желательно занести их в прохладное помещение, в открытом грунте велика вероятность вымерзания.

Более сложный способ – прививка методом окулировки на заранее выращенные двухлетние сеянцы шиповника. Такие саженцы называют привитыми.

Уход

Обильно поливают теплой водой под корень не реже 1 раза в неделю, особенно в период формирования бутонов и цветения, в жару минимум 2 раза в неделю. Важно обеспечить проникновение влаги в грунт как можно глубже. Тогда корневая система будет развиваться в глубине почвы, что гарантирует повышение зимостойкости розы. И наоборот, неглубокий пролив грунта приводит к тому, что большая часть корней располагается в верхних слоях почвы, а это снижает зимостойкость. В сентябре полив прекращают.

Землю вокруг куста аккуратно рыхлят, удаляют сорняки.

Подкормки эффективнее проводить перед поливом или совмещать с ним. Весной вносят азотные удобрения, 25-30 г. на куст. Затем один раз в две-три недели розу поливают коровяком (1:10) или настоем птичьего помета (1:20).

С начала образования бутонов и до середины августа (в южных регионах до конца сентября) проводят подкормки комплексными удобрениями каждые две-три недели. Лучше использовать специальные удобрения для роз, так как в их составе содержатся все необходимые микро- и макроэлементы. В первой половине августа (2 раза) в удобрениях надо увеличить содержание фосфора и калия (NPK – 1:2:2). Готовые комплексы называются “Осень” или “Осеннее”.

Фосфор и калий способствуют созреванию стеблей и стимулируют отток питательных веществ в стебли и корни кустов. В конце августа и начале сентября можно подсыпать 1-2 столовые ложки золы. До следующей весны розы не подкармливают.

Осенью, перед укрытием на зиму и весной после обрезки проводят профилактические опрыскивания медьсодержащими препаратами, чтобы предотвратить развитие грибковой инфекции.

Здоровье и вредители

Моника имеет неплохой иммунитет, при хорошем уходе и правильной посадке болеет редко. Но если возникают благоприятные условия для развития грибковых заболеваний, может поражаться черной пятнистостью и мучнистой росой. К этим видам заболеваний сорт имеет среднюю устойчивость. Причиной могут быть:

  • загущенные, плохо вентилируемые посадки, нехватка солнечного освещения;
  • растения ослаблены вследствие плохого ухода, получают недостаточное питание или полив;
  • значительные перепады температур между днем и ночью;
  • длительная жаркая погода совмещенная с засухой или повышенная влажность воздуха при высокой температуре;
  • неподходящий состав и кислотность почвы.

Оба заболевания ослабляют кусты, так как грибы паразитируют на растении, забирают питательные вещества и препятствуют процессу фотосинтеза.

Наибольший риск появления черной пятнистости наступает во второй половине лета. На нижних листьях появляются темные, черно-бурые пятна округлой формы с неровными краями. Постепенно грибковая инфекция поднимается вверх. Сильно пораженные листья опадают, споры сохраняются в земле и на следующий год могут снова стать источником инфекции. Значительно пораженные части растений обрезают и сжигают с опавшими листьями подальше от посадок.

При появлении мучнистой росы растения постепенно покрываются бело-серым налетом, похожим на муку. Начальная стадия практически не заметна. Заболевание может проявить себя уже в первой половине лета. Пораженные части надо срезать и сжечь, затем провести опрыскивание разведенными в соответствии с инструкцией фунгицидными препаратами:

  • содержащими медь – Хом, Оксихом, Строби, Скор, Медян Экстра, Купроксат, 3% медный купорос или бордосская смесь;
  • серосодержащими препаратами – Тиовит Джет или коллоидная сера;
  • системными фунгицидами Энерджи, Превикур, Квадрис, Топаз, Фундазол, Скор, которые проникают в ткани растений и обеспечивают более долгую и эффективную защиту.

Эти же препараты эффективны и против мучнистой росы.

Обработки проводят не менее трех раз через 7-10 дней, чередуя препараты, чтобы у возбудителя не выработалась устойчивость к определенным веществам.

Предотвратить появление грибковой инфекции могут профилактические опрыскивания биофунгицидами – Алирин, Триходермин, Фитоспорин, можно использовать Ридомил Голд. Неплохой эффект дают народные средства – коровяк 1:10, настои луковой или чесночной шелухи.

Рекомендуется заменить верхний слой почвы под кустами или пролить его раствором Фитоспорина.

Самым распространенным вредителем является тля, в жаркое и засушливое лето может появиться паутинный клещ. С плодовых деревьев семейства Розовые (Rosaceae) перелетают розанная цикадка и пилильщики. Растение могут атаковать трипсы, долгоносик и золотистая бронзовка.

Вредителя определяют по справочнику и используют инсектицидные или акарицидные препараты рекомендованные для конкретного вида. Широкий спектр действия имеют препараты серии «Искра», а также  Инта-ВИР, Алатар, Фуфанон, Командор, Танрек.

Обрезка

Для обильного цветения куст розы требует обрезки по определенным правилам и срокам.

Первую обрезку в текущем сезоне проводят весной, до начала сокодвижения. Ее цель – правильно сформировать куст, стимулировать рост здоровых молодых побегов а также избавиться от слабых и поврежденных во время зимовки (потемневших, покрытых плесенью). Режущий инструмент должен быть острым, продезинфицируйте его перед началом работы в темном растворе марганцовки или этиловым спиртом.

Для проведения процедуры выбирают теплый сухой день, когда ночные заморозки уже миновали, почки набухли, но еще не тронулись в рост. Срез делают под углом 45 градусов, на 5-7 мм выше верхней почки, направленной во внешнюю сторону куста. Для сорта Моника требуется умеренная обрезка – оставляют 6-8 нижних почек на здоровых ветвях с зеленым цветом коры.

Побеги с пятнами и трещинами обрезают до здоровой части стеблей.

Древесина в месте среза должна быть здоровой, белого цвета. Место среза рекомендуется обработать растопленным садовым варом или аналогами. Можно применять растопленный свечной воск.

Молодые кусты весной обрезают значительно короче, оставляя 3-4 почки. Короткая

обрезка стимулирует образование большего количества стеблей.

Летом удаляются потерявшие декоративность цветки с небольшой частью стебля. Нельзя допускать образования плодов, тогда следующей волны цветения не будет. Шиповник, на который привита роза может дать “дикие” побеги, которые образуются ниже места прививки. Они появляются рядом с кустом, покрыты множеством мелких шипов и значительно ослабляют развитие культурной части растения. В течение всего вегетационного периода следите за их появлением и сразу же удаляйте. Для этого надо аккуратно выбрать землю и вырезать побег у самого основания.

Невызревшие побеги отличаются по цвету
Куст обрезан до зрелой древесины

Осенняя обрезка проводится перед укрытием на зиму. К ней приступают, когда температура стабильно опустилась немного ниже нулевой отметки (на 2-3 градуса). Кратковременные заморозки являются сигналом к прекращению вегетации, и способствуют подготовке розы к периоду покоя. Надо помнить, что любая обрезка стимулирует рост новых побегов. Если провести ее слишком рано, то у начавших рост побегов нет шансов перезимовать.

В первую очередь удаляются или низко, на 3-4 почки (у плохо развитых кустов) режутся слабые ветки и те, которые в прошедшем сезоне не цвели.

 Молодые, невызревшие части побегов отличаются красноватым оттенком и более мягкой древесиной. Они обрезаются до твердой древесины зеленого цвета.

Часто под зиму оставляют ветви не выше 50 см, чтобы укрытие было невысоким.

Удаляются старые побеги, (возраст которых более 5 лет) и ветви, загущающие центр куста. Место среза желательно обработать растопленным садовым варом или аналогами. С оставшихся стеблей обрезают все листья и проводят профилактическое опрыскивание фунгицидами.

Укрытие на зиму

Моника относится к VI классу зимостойкости по USDA и выдерживает понижение температуры до минус 20-23 градусов С. В северных регионах с наступлением постоянных холодов розу необходимо укрыть. Обязательно уязвимы молодые корнесобственные растения в первые два года жизни, а привитые – в первую зимовку.

Торопиться не стоит, к работе приступают с наступлением стабильных минусовых температур. Главное – успеть до образования постоянного снежного покрова.

С приходом небольших морозов утепляют корни. С поверхности почвы удаляют все растительные остатки. Затем насыпают вокруг кустов подготовленную заранее сухую землю, формируя холмик высотой 25-30 см. Сверху можно добавить слой торфа, опилок или стружки, хвойного опада толщиной 5 см.

Практика показывает, что для V зоны и южнее этих мероприятий достаточно. С приходом стабильных минусовых температур 5-7 градусов С в северных регионах

сооружают дополнительные укрытия. Для этой цели применяют разные материалы – еловый или сосновый лапник, мешковину, рубероид, обрезки поликарбоната и т. д.

Удобно использовать нетканые материалы – спанбонд, лутрасил или агротекс в два слоя. Такой способ актуален для бесснежных зим, которые случаются все чаще и чаще.

Каркас из стеблей ивы

Желательно, чтобы между укрывным материалом и стеблями роз была прослойка воздуха.

Для этого материал укладывают на каркас. Его удобно установить заранее, еще при плюсовых температурах. Подойдут невысокие дуги от парников, рейки или решетчатые ящики. Можно использовать гибкие побеги ивы. Вся зимующая часть растения должна поместиться в пределы каркаса, остальное лучше обрезать.

Во время длительных зимних оттепелей снег полностью или частично сходит. В таком случае возникает угроза выпревания роз под укрытием.

Воздухопроницаемые материалы вентилируются естественным путем и выпревания не происходит.

Если материал укрытия не пропускает воздух, продумайте заранее возможность приподнять его край или сделайте специальные отверстия, которые можно приоткрыть на время оттепели.

Выпревание для роз не менее губительно, чем вымерзание. В марте, когда снег частично сходит с укрытий, начинают периодические проветривания. В апреле почва оттаивает. Укрытия снимают постепенно, в несколько этапов. Отгребают насыпанную осенью землю и аккуратно рыхлят почву, для более быстрого оттаивания можно полить ее теплой водой. Окончательно открывают в пасмурную сухую погоду. Если светит солнце, растения на несколько дней надо притенить. Затем приступают к весенней обрезке и профилактическому опрыскиванию от болезней.

 

На каркас уложен спанбонд

Использование в ландшафтном дизайне

Розе сорта Моника можно подобрать место в любом саду, за исключением лаконичного японского.

В ярком розарии ее можно сочетать с желтыми, красными и алыми розами различной высоты и формы куста. Учитывая размеры, лучше разместить в среднем ярусе посадок или на заднем плане. Эффектно смотрятся одиночные кусты на фоне газона.

Традиционными соседями королевы цветов в миксбордерах являются герани, манжетка, лаванда, шалфей, перовския, гейхера. Эти многолетники выгодно подчеркнут красоту ярких цветков, а разнообразие сортов позволяет подобрать нужную цветовую гамму. Хорошими партнерами станут вероника, дельфиниум, астильбы, гипсофила, астранция, тысячелистник.

Отзывы

Большинство пользавателей сайта “Энциклопедия роз” (www rosebook.ru) дают чайно-гибридной розе сорта Моника оценку “превосходно”.

В саду автора статьи (Ленинградская область) этот сорт растет третий год, зимует хорошо. Перенесла проблемную зиму 2019-2020 годов, но весной начала вегетацию позже, чем обычно. Пришлось сделать низкую обрезку и обработать стимуляторами роста. В августе дождливого 2019 года появились начальные признаки черной пятнистости. Заболевшие нижние листья оборвала и опрыскала препаратом ХОМ, а через неделю препаратом Тиовит Джет. Развитие заболевания удалось предотвратить, на цветение и декоративность этот факт почти не повлиял. Роза хорошо отзывается на уход и довольно неприхотлива, рекомендую даже начинающим. Все фото сделаны в моем саду.

                                                                                Наталья Ободовская      11.01.2021 г.